Колыбель человечества (часть вторая)

fronttanzania.jpg

Продолжаем... (начало тут)

Нас встретил то ли англичанин, то ли австралиец с женой. Вроде владельцы Сороя. Они провели инструктаж по мерам безопасности на территории этого бунгального посёлка. Главное, одному, без масая, никуда и никогда не ходить. Позвони, помаши, помигай фонариком, и за тобой приедут на гольф-каре! Вещи на улице не оставлять – унесут обезьяны. Муравьёв в номере пшикать спреем, при виде пришедшего к бассейну на водопой леопарда – телепортироваться! Я нашёл эти правила вполне простыми и приемлемыми, и спутники со мной согласились, что нарушать, пожалуй, мы их не будем.



sEVN20170211-009.jpg

sEVN20170211-019.jpg

sEVN20170211-011.jpg

sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-011.jpg


Заселились. Не поймите превратно, но удержаться от омовения под душем без неглиже в лучах заходящего солнца на открытой террасе с таким видом я не смог. Моё любование закатом прервало пронзительное бренчание телефона в комнате.

«Алло», – озадаченно сказал я в трубку.
«Серёга, у нас змея в номере, что делать?», – на полном серьёзе донеслось с того конца.
«Звоните на ресепшен. Снейк ин зе рум. Ну и прячьтесь!», – что тут ещё сказать?

К тому моменту, когда мы встретились, мартышки успели раскидать одежду у девушек, и пришлось помочь её собирать под и вокруг бунгало. То ещё развлечение по африканским меркам!


sEVN20170211-011.jpg

sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-007.jpg


Следующим утром пятого дня, пробившись через охранное це-кольцо, мы продолжили ознакомление с Серенгети. Некоторым даже посчастливилось увидеть чёрную мамбу. Данный факт примечателен тем, что её не так-то просто найти, а из тех, кто встречал пресмыкающееся лицом к лицу, лишь считанные единицы могут похвастаться этим. У змеи есть один природный враг – жёлтый мангуст. Я не знаю, как он с ней справляется, но человека охватывает паралич в течение 15-20 минут после укуса, а ближайший антидот в Кении и может быть доставлен вертолётом. Но есть мнение, что за 10 минут это не организовать…


sEVN20170211-027.jpg

sEVN20170211-028.jpg


Вновь жирафы, бородавочники, верветка или Карликовая зеленая мартышка (Chlorocebus pygerythrus) с яркими признаками вида и, наконец, бегемоты с бегемотиками! Вдоль лежбища этих громадин курсировало молодое зубастое «бревно», которое щекотало нервы исполинам. Газели шныряли там и тут, а зебры охраняли слеповато-туповатых антилоп. Имейте ввиду, что буйволы – одни из самых опасных животных Африки в силу своей непредсказуемости, агрессивности и силы. Ну а зебры… Одни хоронят соплеменников, другие продолжают род.


sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-007.jpg

sEVN20170211-009.jpg

sEVN20170211-026.jpg

sEVN20170211-019.jpg

sEVN20170211-029.jpg

sEVN20170211-035.jpg

sEVN20170211-031.jpg

sEVN20170211-038.jpg

sEVN20170211-030.jpg

sEVN20170211-011.jpg


С каждой минутой становилось всё красивее и экзотичнее. Мы отправились в обратный путь снова через цеце в Сорой, любуясь заходящим солнцем и чистым воздухом, пока отстающие глотали пыль из под колёс нашего везделёта...


sEVN20170211-011.jpg

sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-007.jpg


С ребятами договорились встретиться за ужином, и я пошёл в номер уединиться. С «трона» открывался захватывающий дух вид на саванну, окрашенную в золотистые цвета уходящего солнца. Тело пребывало в ожидании, когда с потолка в ванну упала живая зелёная верёвка. Всё тут же случилось и получилось. Прошу прощения за нечёткие снимки – смеркалось. За ужином хозяева успокоили гостей, сказав, что трёхметровая змея, путешествующая из номера в номер, насекомоядная и не ядовитая, хоть и эффектно появляется.


sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-011.jpg

sEVN20170211-007.jpg


А ещё персонал Сороя поучаствовал в программе международного обмена высокими стандартами речевых оборотов и непереводимой игры слов. Говоря проще, мой словарный запас был пополнен, и я узнал, что «джига-джига с кутомбой» для иностранца обойдётся в $50, а местному всего в $5. А также, что йогурты могут быть сильно просрАчены в заповедных условиях, даже если с датой всё в порядке. Но в любом случае, мучает вас похмелье или диарея – воздух в этом нетронутом промышленностью уголке мира обладает поистине целебными свойствами и повышает скорость регенерации организма.


Шестой день обещал нам тур по кратеру и трансфер в Маньяру. Организованной колонной группа выдвинулась в обратный путь, но не доезжая до знакомого дерева метров 300, т.е. почти на том же месте, у нас лопнуло колесо. Автомобили остановились, и мы по-хозяйски вышли, чтобы осмотреть территорию, оценить состояние ТС и поглотать пыль от пролетающих мимо автомобилей. Операция прошла успешно, и спустя 4 часа мы прибыли к окраине кратера Нгоронгоро.


sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-011.jpg

sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-007.jpg

sEVN20170211-011.jpg


Особо запомнились маленькие смерчи, озеро, страусы и носороги. А ещё, как у одной из машин, почему-то не у нашей, оторвало рессоры от рамы во время спуска по серпантину. Хорошо слонов не было, а они любят полакомиться породой на этих склонах – помогает пищеварению. Проезжая католический приход, я отвлёкся и не понял, что именно пошло не так, но нас тормознули на первом же посту, то ли за превышение скорости, то ли за «встречку». Всё закончилось даже без «чаевых» правоохранительным органам. Колоритная глубинка со своими устоями. Без сопровождающего сюда можно, но крайне осторожно. Все улыбаются, но жизнь тяжела и бесперспективна, и местные своего не упустят.


sEVN20170211-007.jpg

sEVN20170211-009.jpg

sEVN20170211-029.jpg

sEVN20170211-011.jpg

sEVN20170211-027.jpg

sEVN20170211-019.jpg

sEVN20170211-028.jpg

sEVN20170211-026.jpg

sEVN20170211-030.jpg

sEVN20170211-038.jpg

sEVN20170211-035.jpg

sEVN20170211-031.jpg

sEVN20170211-033.jpg

sEVN20170211-034.jpg

sEVN20170211-045.jpg

sEVN20170211-039.jpg

sEVN20170211-213.jpg

sEVN20170211-040.jpg

Главное, мы не пропустили съезд к последнему ночлегу на африканском континенте. Лагерь Manyara Wild Camp состоит из зданий построек двух типов: деревянных бунгало, как в комариной лоджии близ Аруши, и палаток помещений без кондеев с естественной вентиляцией и крышей из тростника. Единение с природой, аутентичность и всё та же терапия свежим ночным воздухом с примесью полуночных малярийных комарих. Я ощущал себя героем романов Альфреда Шклярского.


sEVN20170211-009.jpg

sEVN20170211-007.jpg

sEVN20170211-011.jpg

sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-011.jpg

sEVN20170211-024.jpg


«Африкано» на седьмой день был особенно хорош. Уставшие от поездок и мечтающие об океане, наши кислые физиономии были транспортированы в знакомую Арушу. В строй вернулся автомобиль с оторванным задним мостом. Теперь, после местного гаражного ремонта, ось стояла не перпендикулярно направлению движения, что вынуждало ехать боком. Но не даром водители получают зарплату и чаевые. По крайней мере, группа в целости и сохранности была доставлена в террариум для более близкого и защищённого знакомства с опасными рептилиями и пресмыкающимися, равно как и с безобидными черепашками…

sEVN20170211-007.jpg

sEVN20170211-009.jpg

sEVN20170211-019.jpg

sEVN20170211-011.jpg

sEVN20170211-026.jpg

sEVN20170211-011.jpg


Пообедав, мы направились в аэропорт Аруши, предвкушая особый сервис, а-ля «Роман с камнем» или «Индиана Джонс» от авиакомпании с коварным названием “Tropical Air”, но всё оказалось вполне себе, разве что зал ожидания был не совсем привычным, но теперь аэропорт в Килиманджаро уже не казался таким уж простецким. После недолгой задержки нас погрузили в винтовой лайнер и отправили на встречу Занзибару.


sEVN20170211-011.jpg

sEVN20170211-011.jpg

sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-007.jpg

sEVN20170211-009.jpg

sEVN20170211-019.jpg


С третьего захода приземлились, изрядно сдуваемые боковыми порывами. Саид ожидал с табличкой. Нас окружили крепкие ребята в зелёных аэропортовых жилетках, молча похватали чемоданы и начали их грузить в пикап. Мы же отправились в микроавтобус. Пересчитали всех и собрались трогаться, но не тут-то было! Дорогу преградили носильщики и начали откровенно вымогать деньги, а в силу своей необразованности и жадности, местные знают только «твенти долла», что не лезло ни в какие ворота. Я сунул им десятку за весь автобус и не сдержанно задал вектор дальнейшего движения.


sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-007.jpg

Вот бы Пэрис инкогнито заскочила в Nungwi Doubletree Resort by Hilton, я бы с ней обсудил различные аспекты сервиса, хотя, читая отзывы о других отелях на Занзибаре, думаешь, что тебе ещё повезло остановиться именно тут. Всё включено. Бар в бассейне. Шаговая доступность кафе, лавок, сигарет Боба Марли, кутомб и любых других народных прелестей. Я же, как и всегда, выбрал дайвинг, так как просто лежать на солнечном побережье Индийского океана – это не по мне.

Администратор отеля, очень приятная некогда русская женщина, распорядилась накрыть нам отдельные столы на окраине пляжа и выделила официанта. И несмотря на отдалённую грозу, настрой был великолепный. Мы заказали двойной виски и колу в стекле. Для расторопности сунули денег чёрному брату. На третий круг он сообщил, что кола кончилась и осталась только «зеро».

«ZeroOkey», – хором согласились мы.

На четвёртый же круг закончилась и нулёвочка. Это было неожиданно для отеля с системой «всё включено от Хилтон», даже с поправкой на регион. Я пошёл в бар и раздобыл ещё 6 «последних» бутылок обычной колы. Кто-то принёс жёлтый пакет с 2-мя литрами этой некогда прекрасной настойки на листьях коки, утратившей свою прелесть в 1903-ем… Так вот, данный факт привлёк внимание молодого темнокожего администратора ресторана, который в достаточно резких тонах расписал правила пребывания в ресторане со своими напитками.


sEVN20170211-007.jpg

sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-011.jpg


Когда у него уточнили перспективы появления отельной колы, ласковый мерзавец ответил: «No more Coca-Coca. Coca-Cola is finished in Zanzibar». И тут Остапа понеслоВ общем, через 30 минут всё нашлось не просто на Занзибаре, но прям у Хилтон в закромах, и узким кругом мы продолжили вечер за бильярдом, игрой в дартс и другими азартными играми.

Восьмой день прошёл у всех под знаком тюленя. Солнечные ванны. Солёные волны. Растаманский табак и прогулки по пляжу. Ах да, вот же он, тот самый «клык за леденец» с комплектным ожерельем!

sEVN20170211-007.jpg

sEVN20170211-009.jpg

sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-011.jpg

sEVN20170211-011.jpg

sEVN20170211-024.jpg


Мнемба атолл был запланирован на девятый день, и к нему я отправился в сопровождении инструктора и молодой дайверши из Англии. Она уже 3 года работает здесь по контракту врачом, прекрасно владеет суахили и наслаждается жизнью и погружениями по 2-3 раза в неделю. Я искренне порадовался за неё, но мне и двух раз за поездку хватит. Честно говоря, живности было и правда много, но, чтобы насладиться черепахами и акулами нужно планировать специальную поездку на целый день, чего я себе позволить не мог. А вот дельфинов в естественной среде обитания и пересекавших наш путь Exocoetidae, я наблюдал впервые и с большим интересом.

На десятый день пятнадцать активистов ожидали Саида в лобби после завтрака. Уже после ужина мы покинем отель и направимся в аэропорт, чтобы начать долгий путь домой. Но напоследок мы планировали посетить город Занзибар, точнее его сердце – Каменный город – обойти его достопримечательности, исторические реликты и докупить подарков и фруктов в дорогу. Мой отец, в силу ведомых лишь ему одному страстей, в любой поездке посещает местные продуктовые рынки. Для этого он рано встаёт и далеко идёт. Я не разделяю его страсть, но экскурсионная программа включала и эту эссенцию антисанитарии и ярких красок. А запах… Сколько же сортов бананов, каких-то клубней, морепродуктов и мух!


sEVN20170211-007.jpg

sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-009.jpg

sEVN20170211-027.jpg

sEVN20170211-019.jpg

sEVN20170211-011.jpg


Столицей африканской работорговли был остров Занзибар. Во время нашего пребывания проходила выставка «Slave Trade Exhibition East Africa» в здании бывшего рынка, где и проходили торги и в подвалах которого содержались люди в ожидании неизвестности… Выйдя оттуда группа проследовала к англиканской Церкви Христа (The Christ Church), строительство которой началось в 1873 году и продолжалось 10 лет. Как и подавляющее большинство зданий в Каменном городе, она построена из известняка, но сочетает элементы перпендикулярной готики и исламской архитектуры. Возведение церкви явило собой празднование окончания работорговли, чему и посвящён находящийся возле неё монумент. Тут же расположена начальная школа, видимо, чтобы подрастающее поколение помнило свою историю.


sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-007.jpg

sEVN20170211-009.jpg

sEVN20170211-026.jpg

sEVN20170211-019.jpg

sEVN20170211-011.jpg


Пройдя по узким улочкам сквозь здания и гостиницы, мы вышли к Бейт-Эль-Аджайб или Дому чудес. Этот дворец, построенный в 1883 году для второго султана Занзибара, Баргаш ибн Саида, является одним из символов города. В данный момент в нём расположился Музей истории и культуры Занзибара и побережья Суахили. Но примечательно оно тем, что стало первым зданием в Восточной Африке, которое было оборудовано лифтом.












Изрядно уставшая от пешей прогулки по жаре, великолепная пятнашка устремилась к конечной точке экскурсии, любуясь разнообразием резных и кованых входных дверей и слушая интересную лекцию Саида. И вот перед нами предстала ещё одна, последняя дверь Занзибара, дверь Дома Меркьюри. Именно тут в сентябре 1946-го года начался яркий и такой творческий жизненный путь будущей легенды. Но ведь Show Must Go On, и нам пора возвращаться в отель, в аэропорт, в Россию, по домам.







Колыбель человечества (часть первая)



Солнце клонилось к горизонту, освещая розовеющими лучами заснеженную вершину Килиманджаро. Улыбчивый русскоговорящий гид Боб (на самом деле его звали иначе, но для простоты я буду называть его именно так) рассаживал группу по внедорожникам. Шёл двадцать пятый час изнурительной дороги от порога дома до пристанища, а впереди еще два часа езды по грунтовке...

Уже точно и не скажу, были ли это товарищ Маршак, госпожа Свиридова, юный Вильмовский, канал “National Geographic” или Фредди Меркьюри, но кто-то из них заронил во мне ещё в детстве желание побывать в Африке на настоящем сафари. К слову, зоопарки я не любил, сколько себя помню, лет с четырёх.

Одиннадцатидневное путешествие в Танзанию и на остров Занзибар предполагало кочевой образ жизни, оттого и вещей брал по минимуму: полюбившийся чемодан Trankster и фоторюкзак Lowepro. Специально к поездке были подготовлены льняные банданы от пыли и пота, наличие которых я позже оценил в полной мере. А вот от всяческих прививок я решил воздержаться: во-первых, Танзания не входит в перечень стран, где они нужны; во-вторых, велик список побочных эффектов! Некоторые вон после Таиланда умудряются в больницу попасть, но волков бояться – в лес не ходить! Меня же ждали Бармалей и розовые фламинго или Phoenicopterus roseus, если угодно!

Санкт-Петербург - Москва - Доха - Занзибар - Килиманджаро…

Ничто не предвещало беды Африки, как я теперь поговариваю. На Занзибаре нас не выпускали из самолета все 150 минут, пока одни пассажиры выходили на остановке, а новые наполняли салон, ища свободное место для клади. Менялась команда, потом ремонтировали канал связи: «Они поломáты», – сообщил стюард.

Кто-нибудь помнит аэропорт Адлера или Минеральных Вод начала века? Да? Нет? В общем, этот танзанийский аэропорт был обычным ангаром посреди поля без кондиционирования. Внутри фееричный коллапс из современных систем дактилоскопии, бюрократии и персонала цвета лювак, не особо владеющего ситуацией. И за всем этим следит колоритнейшая местная баба Дуня, если вы меня понимаете, мимо которой проскользнуть просто невозможно вследствие её величия и грозного вида. А картину дополняли киношно вращающиеся лопасти вентиляторов под потолком и капли пота на лицах клерков.

«Велкам ту Килиманджаро!», – выдавил мрачный работник паспортного контроля, шлёпнув заветную печать, ради которой мы провели в очереди около часа. И не подумайте, я не ною, я лишь готовлю вас к реальности.

Иностранцы, прилетевшие предыдущим рейсом, следуя стадному инстинкту, шли по «зелёному коридору», где досматривали каждый чемодан, что грозило еще часом ожидания для нашей группы. Недолго думая, взоры обратились налево в сторону «красного» пути. Там стоял улыбчивый африканец, который активно замахал руками, чтобы мы проходили и не задерживались. Мы и прошли! О, это чувство свободы в стране, славившейся работорговлей… Кажется, местные до сих пор мстят бледнолицым бразерам!

Еще в Московском дьютике, где литрами приобретался джин (существует древняя восточноафриканская легенда, что он отпугивает малярийных комаров) я познакомился с ребятами из танзанийской команды, и мы организованно заняли дальний из предложенных Бобом Крузаков. Эти южные Тойоты… 60-ые и 70-ые ЛендКрузеры, настоящие рабочие лошадки. Нас четверо и водитель в 10-ти местном «сарае» –  щикааарно!



Выбрав последнюю от входа машину, мы не прогадали: это была первая в колонне колымага с самым опытным и отзывчивым водителем пилотом, подарившая нам, в дальнейшем, исключительные возможности и эмоции. А «пилотом» я его назвал неспроста – не важно, какое покрытие, крейсерская скорость 80 км/ч выдерживалась на любом мало-мальски прямом участке направления. Это единственный зафиксированный случай в истории автомобилестроения, когда по характеристике «пролетаемость» кто-то смог обыграть нашу родную старушку «Ниву».

Смеркалось. Едва мы хоть как-то успели запечатлеть высочайшую гору-вулкан Африки, как наступила ночь, и почти шестикилометровый исполин ушёл в сумрак. По безупречно асфальтированной дороге колонна ехала около получаса и свернула на проселок. Путь освещали только фары, в свете которых из-под колес разбегались люди, словно муравьи в растревоженном муравейнике. Это был какой-то непередаваемый сюр: кромешная тьма, левостороннее движение и пыль столбом, обочины нет, и жители хаотично снуют с двух сторон дороги, как по Невскому в солнечный денёк; иногда замечаешь детей, играющих с мячом или бегущих с ранцами, велосипедисты так и норовят подрезать, а ты мчишь через весь этот зоопарк со скоростью «за 80», как с фонариком в руках, выхватывая глазами кадры и удивляясь мастерству водителя да выдержке пешеходов!



В 21:30 мы дотряслись до пристанища. Это был не отель, коих вообще практически нет в Африке. Здесь почти все ночлежки называются «Бла-бла Lodge» – русскому человеку сразу понятно, что это будет за место: дверь, три стены и вид на окружающий мир, одним словом – лоджия! А наша называлась “Kamara Lodge”, как бы намекая, что джин закупали совсем не зря.









Сказать, что после 27+ часов пути я был голоден – ничего не сказать. И в 22:00 группа единомышленников, заселившись и приняв душ, расселась в ресторане. Нам принесли 30 банок пива «Килиманджаро» на 20 человек и начали принимать заказы на горячее. Я бы сказал ещё раз «смеркалось», чтобы по-задорновски разрядить обстановку, но смеркаться было уже некуда. Мы, взяв по пивку, вышли выкурить «трубку мира» и познакомиться.

Кажется, еду подали спустя час вместе с еще одной порцией пива, за которой специально обученный гарсон ездил в ближайший магазин, так как первые 30 банок оказались всем стратегическим запасом «лоджии», а русских, по всей видимости, они принимали впервые.

Сил уже не было. Выезд запланирован на 8 утра. На часах почти час ночи. Поздний ужин улегся в желудке, а мы с соседом по номеру улеглись в романтические кровати с лепестками роз и заснули без задних ног под балдахинами…


sEVN20170211-011.jpg


Ранним утром третьего дня путешествия я понял, что пользоваться будильником в мусульманской стране нет необходимости, его заменит мулла, а в данной деревеньке ему аккомпанировали петухи и напоминающие вуду-ритуал завывания местных жителей. И вся эта какофония началась аккурат в 5:15 задолго до первых лучей палящего солнца. Висящий на балконе номера «ловец снов» придавал особый антураж происходящему. Ближе к 6-ти начало светать. Ну хоть на завтрак не опоздали! Успели поснимать на восходе, сдать номер и спокойно усесться в наш пепелац. В первый день, равно как и большую часть времени, нашу четверку сопровождал Боб. Он сидел на переднем пассажирском сидении и рассказывал много исторических фактов и интересных историй. Также помогал нам управлять водителем, что было немаловажно в период привыкания к этому ритму вайлд-сафаринга!


sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-007.jpg

sEVN20170211-009.jpg

sEVN20170211-011.jpg


Мы отправились в Арушу за запасами пропитания и пропивания.  Каждый заскочил в обменник, кто хотел - купил симки с интернетом. Боб с некоторым пренебрежением говорил о кастовости населения. Он явно гордился (и за это я не смею его винить) своей работой и образованием, полученным в Москве советского времени. Вообще, водители и гиды в Танзании являются одними из самых высокооплачиваемых работников. Это особенно чувствуется за пределами Дар-эс-Салама, крупнейшего города страны, который нам не довелось посетить, но, судя по рассказам и Википедии – это современный экономический центр государства, в отличие от глубинки.


sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-011.jpg

sEVN20170211-007.jpg

sEVN20170211-009.jpg

sEVN20170211-019.jpg


По просьбе коллектива колонна заехала в огромный сувенирный комплекс. Цены на безделушки стартуют с отметки в $4 и не имеют разумного предела. Тут же офис DHL для особо состоятельных гостей Танзании. Не могу сказать, как работает именно этот сервис в Африке, но открытка маме почтой шла 4 месяца… Я попросил показать мне аутентичные маски и был сопровождён в отдельный зал. Что ж, разнообразие, полное ощущение подлинности и цена меня впечатлили, и я не удержался! Этот порыв задержал нашу экспедицию на 10 минут, каюсь, но как же приятно было ехать с пакетами сувениров для друзей и близких: «Больше об этом думать не надо», – наивно уговаривал меня внутренний голос…

Несколько часов шоссейной дороги завершились первым Национальным парком Маньяра и первой остановкой по нужде, для удовлетворения никотиновой зависимости, потребности в пиве, и чтобы поднять крыши в машинах. Последнее делалось для удобства фотографов/зрителей и их же безопасности, ведь диких животных никто не отменял!


sEVN20170211-009.jpg

sEVN20170211-007.jpg

sEVN20170211-019.jpg

sEVN20170211-011.jpg

sEVN20170211-024.jpg


Мы первыми ступили на тропу, точнее автодорогу, открывшую нам этот многогранный мир дикой природы. Тут же вспомнилась серия фильмов «Jurassic Park», и я осознал, насколько большими чудаками были создатели этих, пускай и «экранных» парков. Нет, ну правда, тут мартышки заскакивают в машину и выхватывают всё, что не прибито, львы могут в любой момент скальп снять или вытащить свой ужин из авто… Тираннозавр млять, живой Т-Рекс!!! Вы в своём уме?!?

Но всё это фантазии моего воспаленного и не выспавшегося сознания. На деле же нас встретили игриво-сексуальные макаки с красной как… Как и положено гордым братьям нашим меньшим, они не обращали на зрителей никакого внимания. Весна в Африке, знаете-ли!


sEVN20170211-007.jpg

sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-009.jpg

sEVN20170211-019.jpg

sEVN20170211-011.jpg


Полдень все приезжающие встречают на привале среди деревьев с редкой листвой, сухих колючек и черепов. Пикник хоть и проходил в знойной обстановке, но вид и холодное пиво спасали ситуацию. Видите розовые точки на снимке? Вот они, те самые «дети заката». К сожалению, ближе мы фламинго не видели…

По пути нам встретились шимпанзе и какие-то ещё обезьянки. Слоны были заняты поисками воды, антилопы – воспитанием молодняка. Местные аисты кучковались в кустах, утки в прудах, а в небе гордо парили пеликаны. Приближался долгожданный сезон дождей, это чувствовалось по количеству воды и фауны вокруг. От восхищения глаза разбегались, руки не выпускали фотоаппарат, я жадно искал цель…


sEVN20170211-007.jpg

sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-009.jpg

sEVN20170211-019.jpg

sEVN20170211-027.jpg

sEVN20170211-026.jpg

sEVN20170211-028.jpg

sEVN20170211-011.jpg


Отряд покидал Маньяру, двигаясь всё выше в горы. Боб рассказывал о своей юности в столице нашей родины, непреодолимых жизненных обстоятельствах и большой любви. А ещё о том, что строительным материалом в Танзании является вот эта красная порода, которую повсеместно и вырезают прямо из гор; цемента нет, как и известняка, это вам не Занзибар.


sEVN20170211-009.jpg

sEVN20170211-007.jpg

sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-011.jpg

sEVN20170211-007.jpg


Персонал Ngorongoro Farm House встретил нас с распростёртыми руками. Женщины похватали тяжелющие чемоданы, всем своим видом показывая, что за чаевые они готовы на всё! Вот это и правда место, достойное быть четырёхзвёздочным отелем. Просторные номера, своя кофейная плантация, свои фрукты и овощи, буйство природы и красок вокруг! Всё это нас, утомлённых десятичасовой поездкой, сильно порадовало.


sEVN20170211-009.jpg

sEVN20170211-019.jpg

sEVN20170211-011.jpg

sEVN20170211-024.jpg


Переведя дух в номерах, отдыхающие встретились на огромной зелёной поляне, заменявшей лобби. Заботливо расставленные на удалении друг от друга столики, внимательные официанты с пенным и вайфай! С последними лучами солнца мы потянулись в ресторан, чтобы насладиться разнообразными блюдами, включающими собранные в 100 метрах к западу продукты. Ужин незаметно затянулся; поговаривают, что для некоторых он закончился с первыми лучами солнца…

«Дабл эспрессо, плиз», – попросила соседка за завтраком.
«Дабл сингл», – парировал официант, ставя перед ней два «напёрстка» с эспрессо.

«Это американо?» – поинтересовался коллега у официанта, указывая на свой кофе.
«Ноу, иц африкано!» – ответил тот, с еле заметной улыбкой.

«Отличное начало четвёртого дня приключений, да ещё и дня Св. Валентина», – пробормотал я себе под нос. До отъезда в крупнейший заповедник у нас оставалось ещё около часа, и хотелось потратить его с пользой. Пройдя через плантации и грядки, я открыл для себя неожиданный пейзаж. Африка? Добавьте сюда рулоны сена и… Россия-матушка!


sEVN20170211-011.jpg

sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-009.jpg

sEVN20170211-007.jpg


К удивлению Боба, которому администратор отеля доложил о стойкости русских постояльцев и их ночных подвигах, вся группа была в сборе ровно в 8:30, хоть и не все пребывали в боевом духе. После очередных двух часов пути в пыли мы достигли границ Национального парка Серенгети. Краткий «перекур» на краю кратера Нгоронгоро оставил глубокое впечатление. Снимок, сделанный с высоты более двух километров над уровнем моря, не раскрывает масштабов плато в жерле вулкана площадью 265 км2, лежащего на глубине более 600 метров. Через пару дней нам предстояло спуститься и туда, в этот естественный, защищённый со всех сторон, лучший зоопарк под открытым небом с замкнутой экосистемой.


sEVN20170211-011.jpg

sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-007.jpg


Дорога к Серенгети проходит через земли, отведённые племенам Масаи. Это коренное полукочевое африканское население, мигрирующее между Кенией и Танзанией. Никаких паспортов и технологий современного мира. Животноводство и аскетизм. Но реалии влияют и на их жизнь: кто-то уходит из племени и получает образование; другие становятся охранниками при «лоджиях», следя за туристами, и не допускают контакта с дикой фауной; иные оказываются псевдо-масаями, надев национальную одежду и взяв «реквизит» в виде сабли и посоха, зарабатывают по 20 баксов за фото. Нам же посчастливилось встретить истинных представителей племени. И пока я фотографировал их деревню, мой приятель выменял украшение ручной работы из клыка дикого животного на леденец от горла. Самое приятное, что оба участника сделки остались крайне довольны её исходом.


sEVN20170211-007.jpg

sEVN20170211-019.jpg

sEVN20170211-009.jpg

sEVN20170211-007.jpg

sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-011.jpg


Какие же они медлительные и трусливые… И как неказисто переставляют ноги, того и гляди споткнутся и завалятся в свой колючий «салат»! Но нет, оторванный от поедания колючек появлением пешей группы фотографов, первый на нашем пути жираф лениво ретировался в глубь прерии. Опасаясь змей, особенно фатальной встречи с чёрной мамбой, мы продолжили нашу поездку, постоянно притормаживая ради красивого снимка. Боб поведал, что люди из Дисней вдохновлялись пейзажами именно этого заповедника при создании мультфильма «Король Лев». А запомнившаяся многим фраза «Хакуна матата» в переводе с суахили означает «без забот».


sEVN20170211-007.jpg

sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-011.jpg

sEVN20170211-026.jpg

sEVN20170211-019.jpg

sEVN20170211-009.jpg


Приближалось время пикника, равно как и место сбора многочисленных групп на последнюю трапезу, которую нам любезно организовали перед въездом на территорию Серенгети. Шутки шутками, но одно неловкое движение и каждый мог уже в свою очередь стать чьей-то трапезой! Все сходили «на дорожку», подивились обилию и разнообразию ящериц и тронулись в путь.

sEVN20170211-011.jpg

sEVN20170211-007.jpg

sEVN20170211-026.jpg

sEVN20170211-009.jpg



sEVN20170211-019.jpg

sEVN20170211-024.jpg


Готовые ко всему, мы первыми въехали в парк. Ну как в парк – это территория почти в 15 тысяч км2 с более чем 50-ти летней историей охраны флоры и фауны. Это вторая по величине заповедная зона в стране, где ещё в 1913-ом году были найдены останки древнего человека. Ущелье Олдувай (Olduvai Gorge) было названо «колыбелью человечества» и сейчас закрыто на неопределённый срок для туристов во имя науки, но вы можете посетить Музей ущелья Олдувай (Olduvai Gorge Museum), открытый там в 1970 году. И только я начал обсуждать с Бобом возможность заскочить на выставку, как мы увидели, что такое послеобеденный сон в понимании прайда.


sEVN20170211-011.jpg

sEVN20170211-007.jpg

sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-007.jpg

sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-009.jpg

sEVN20170211-011.jpg


Собственно, вот сытый вожак. Вот добыча. Вот гарем. Некоторые в положении. И нет, самец не ранен, не убит, мы его не мучили – он тупо сожрал как минимум пол туши гну! Кто бы её пожалел!

Отъехав от стаи львов метров 400, наш Крузак заглох. «Приехали», – в один голос констатировали пассажиры. А так как «держаться больше нету сил», нам было позволено аккуратно выйти из машины, но быть начеку! Уж пардоньте, но жажду и пыль мы топили в «Килиманджаро», коим был забит наш дорожный холодильник. Данный слабенький продукт в момент выступал капельками на коже и отлично охлаждал организм. Но так он выходил не весь…


sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-011.jpg


Пока Боб и водитель связывались по рации с напарниками и «танцевали с бубном» вокруг капота, мы загорали голые по пояс посреди дикой природы, прикладываясь к жестянкам и выпуская кольца дыма. Вся эта картина глубоко шокировала проезжавших мимо немецких туристов, и мы, с какой-то особой победной гордостью, закрепили в них осознание того, что руссо-туристо не победить и не запугать ничем! Знали бы они, что нам придётся после каждой остановки на фотосессию заводиться своими силами, выходя посреди дивного окружения из нашей мобильной «крепости».


sEVN20170211-011.jpg

sEVN20170211-011.jpg

sEVN20170211-026.jpg

sEVN20170211-019.jpg

sEVN20170211-009.jpg

sEVN20170211-027.jpg

sEVN20170211-007.jpg

sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-011.jpg


Спустя час машину толкнул залётный водитель и мы продолжили путь. Яркие зебры, утомлённый принз, слон, справлявший нужду, шапка-растаманка, сладкая парочка… Чего только не увидишь в Африке. Ну и куда без знаменитых мух цеце, плотным кольцом окружавших холм, на вершине которого находилась цель – жемчужина среди мест нашей ночёвки – Soroi Serengeti Lodge. В общем, без внимания африканских Glossina не остался никто, покусали всех.

Конец первой части (продолжение тут).


Другой Мармарис

До недавнего времени я никогда не бывал в VIP-зоне аэропорта, и когда мой хороший друг предложил зайти перекусить в ожидании рейса, я не устоял, тем более, пока я добирался до Москвы, успел опрокинуть на себя все 200 мл кофе в самолёте, залив куртку, джинсы, обувь, и теперь мечтал о тишине, покое и сухой одежде. Несмотря на то, что в зале яблоку упасть было негде, ведь пассажиров отложенных рейсов разместили там же, я не пожалел о своём решении. Только «избранным» членам общества открывается этот удивительный вид на стройку, аккуратно скрытую от глаз обычных посетителей терминала во «Внуково».


Вид на стройку из VIP-зала аэропорта "Внуково"


Коллеги постепенно подтягивались к зоне посадки в сопровождении именитых друзей из семейств Jameson и Johnny Walker. Более тридцати человек, объединённых тягой к победе?(как я тогда думал), а впереди 6 дней в море, регата и неизвестность, ведь для большинства из нас это первый подобный опыт.


До Нетсель Марина мы добрались в ночи. Уверен, что среди читателей найдутся бывалые яхтсмены и яхтсменки, но меня увиденное впечатлило, и я был потерян для общества на какое-то время.


Рано утром шкиперы провели инструктаж, и мы начали готовить яхту и себя к учебному заплыву. Нам досталось судно 78-го региона под громким названием "Red Pepper" производства компании Dufour, модель 460. Оно насчитывает в длину чуть более 14 метров и рассчитано в нашей модификации на проживание 10 человек: 4 каюты по 2 персоны и кают-компания с двуспальной кроватью. Два штурвала, автоматические лебёдки, навигация - всё для людей, но не для гонки.

В умах многих данный вид транспорта и спорта – прерогатива богатых. Что ж, само судно отнюдь не дёшево, но его можно и нужно взять в аренду, равно как и пригласить профессионального капитана, который умело и строго, но с юморцой будет контролировать все процессы. Главное  – придерживаться единственного правила на воде: слово капитана  – закон.


Спонсорская атрибутика


Болтающаяся плита - спасение на море

Механизм крепления газовой плиты для меня стал открытием: она в состоянии сохранять горизонтальное положение при значительной качке, что нам впоследствии не раз пригодилось. Каждый член экипажа занимался важным делом, а я тем временем продолжил изучать близлежащие окрестности гавани и застал восход солнца в его лучших проявлениях, даже побывал на мосту, отделявшем гавань от города Мармарис.


Дорога в Мармарис


К моему восторгу, многоуважаемый Капитан поднял своего «штатного фотографа» на высоту 17 метров, откуда открылся захватывающий вид, и мы отправились в залив. Дул приятный бриз, светило яркое солнце. Где-то внизу текла командная жизнь, в то время как я болтался и крутился вокруг мачты, пытаясь сделать чёткий снимок с не заваленным горизонтом. И самым страшным там, на верху, стал для меня момент смены объектива, тогда-то я и испытал настоящий жим-жим…


Наступило время обеденного перерыва, и я был великодушно допущен на палубу, как для принятия пищи, так и для омовения водами Средиземного моря, которые, как я мог заметить с самого верха, не всегда бывают достаточно чистыми и манящими. Посему было принято решение обойти остров и зайти в пролив, чему я был рад, предвкушая ещё больше новых видов и возможностей.


Тут мы встретили коллег c дружественных яхт «Blue Moon» и «Temptation II» (в переводе с англ. «Голубая Луна» и «Тоже Искушение»), с которыми нам, к счастью, соревноваться не пришлось, так как они были из другого дивизиона. Забегая вперёд скажу, что это скорее был минус – командный дух их был слаб и тяготел больше к «пенному», нежели к крепкому победному. Катания на кранце, прыжки с борта и подныривания под шхуну для проверки складываемости винта завершились капитанской солянкой. И этим Кэп (да-да, именно с большой буквы) нас удивил не на шутку! Такую вкуснятину встретишь не в каждом дорогом ресторане, не то что посреди моря.


Запускали змея. Тренировались расчехлять и майнать генакер, перебегать под шкотом с борта на борт, вязать узлы и ставить паруса. Новые слова, знания, эмоции и адреналин – это прекрасно, но пора возвращаться в бухту и узнать, что же там, за мостом…


Мармарис – портовый город с восходящей к XI веку до н. э. сложной историей. Перейдя через реку, я оказался на Улице баров, представляющей собой променад с доброжелательными владельцами заведений между Нетсель Марина и современной частью курорта с пустующими отелями и странными пляжами. Но новостройки были отложены на потом, и я отправился изучать историческую часть города и её узкие улочки, памятники и архитектуру, фонтаны и «тувалеты», постепенно поднимаясь выше и выше, пока не добрался до кафе, расположенного над городом, в его самой высокой точке, где встретил закат. Вообще, тема закатов и восходов является моим слабым местом. Мне доставляет огромное удовольствие выжидать и ловить моменты изменения красок неба и окружающих предметов, наблюдать за длинными тенями – меня это завораживает!


Чуть позже мы отправились проводить нашего организатора в отель, находящийся в пляжно-курортной части города. Маршрут пролегал вдоль берега залива современного Мармариса. И на пути нам попался ресторан, продолживший забавную тематику «Голубой Луны», и выпал шанс посетить пляж, где я сделал неприятное открытие – песок ужасен. По консистенции "это" представляло собой подобие смеси земли, песка и опилок. Ноги не проваливались, было ощущение, что ходишь по твердой утрамбованной и грязной земле. Да простят меня любители солнечного Мармариса, но я не представляю пляжный отдых в этом месте. Возможно, он имеет место быть в некоем удалении от городской зоны, а я же увидел другой Мармарис, пропитанный романтикой морской тематики, белизной яхт и переливами парусов.


Он совершил ошибку, подрезав этого водителя маршрутки на своём мопеде


Ах да, кошки! Много-много праздно слоняющихся и упивающихся своей независимостью животных, периодически трущихся о твои ноги, а иногда заскакивающих к тебе на руки в поиске корма и/или ласки. И беспризорные собаки с ошейниками, бегающие среди этого зоопарка, но не издающие ни единого звука ни при виде друг друга, ни при виде мяуко-урчащих.


Пять дней гонок по разным маршрутам и разнообразные погодные условия слились в один. Каждый выход в море под парусами превращался в напряжённую гонку. Было всё: палящее солнце, штормовой ветер, пятичасовой ливень, столкновения и выброшенные на берег яхты, рвущиеся паруса, разочаровывающие неудачи и сладкие победы.

IMG_2378.JPG

IMG_2378.JPG

IMG_2378_900.jpg

IMG_2378_900.jpg


Перед началом соревнований мы изучали возможные маршруты на карте, получали краткие инструкции и нацеливались на победу. У каждого члена экипажа была своя задача, своё место на палубе и груз ответственности перед командой. Я признателен каждому из нашей группы за то, что меня приняли как фотографа и практически не вовлекали в другие процессы. Лишь изредка капитан звал меня к штурвалу или направлял в экстренном порядке на помощь кому-либо. Спасибо, друзья!


Стартовая линия в нашем случае соединяла буй и судейский катамаран (тот ещё красавец). Я явно питаю слабость к данному виду судов. По сигналу все яхты, объединённые по характеристикам в дивизион, после десятиминутного кружения в зоне перед чертой, устремлялись в открытое море, как голодные коршуны. И это один из опаснейших моментов гонки, не связанный со стихией. Надо отдать должное Капитану – только благодаря его умению и хладнокровию мы чувствовали себя в безопасности, созерцая истерию вокруг. Опережая события, отмечу и то, что все наши победы были достигнуты не за счёт возможностей  прогулочного судна, а исключительно за счёт техники и опыта Кэпа!

EVN20161101web-357.jpg

EVN20161101web-333.jpg


Наш дивизион всегда стартовал последним, что давало возможность фотографировать как с кормы, так и встречные яхты, когда они возвращались, обойдя буй-метку. В общем и целом дистанции были интересными, а гонки напряжёнными, отличавшимися ото дня ко дню продолжительностью, сложностью и пейзажами, равно как и погодными условиями. Я ликовал!


Иногда яхты проходили в непосредственной близости спереди или сзади, иногда сбоку, а один раз у нас даже был контакт – мы приложились о другой корабль, но всё обошлось словесной перепалкой, точнее бранным монологом капитана «вражеской посудины». Слаженные действия и расторопность нашей команды позволили в нелёгкой борьбе под проливным дождём завоевать кубок. Вы только взгляните на этих ребят, старавшихся изо всех сил справиться с яхтой под натиском непогоды. Дождь, солнце, ветер – к чёрту укладку, мы шли к цели! Как же приятно в первый же день гонок принимать поздравления от официальных лиц Эгейского региона на глазах у восьмидесяти команд. А ещё приятнее повторить это на следующий день соревнований. Но поняв, что за "серая лошадка" скрывается в нашей белой лодочке, конкуренты более не дали нам шанса на победу. Мы сражались с не меньшим энтузиазмом и рвением, но надо же и других побаловать, не так ли?


Среди этих «других» встречались особо интересные экземпляры, чьи генакеры привлекали наше внимание. Чёрные, красные, все такие разные: наши оппоненты, коллеги, конкуренты. Были и профессиональные сборные, и семейные команды, и просто туристы на выгуле. Кому-то посчастливилось увидеть плавник дельфина, кто-то уверяет, что видел огромных черепах, а кто-то демонстрировал навыки управления моторкой без рук и дискутировал на тему «у кого объектив больше». Но ведь мы-то знаем, что главное – не размер, главное – умение!


С этой приятной мыслью мы возвращались в гавань в последний, точнее крайний (как поправлял меня капитан) день гонки. Впереди гала-ужин, дискотека, награждения победителей и короткая ночь перед долгой дорогой домой… Но нет! Мы свернули с привычного маршрута и пошли немного левее нашего пирса. Закончилось горючее, и мы пришвартовались у заправочной станции. Наполнив баки под завязку, мы отправились в магазин, чтобы пополнить наши запасы односолодовыми деликатесами перед праздничной ночью.


Я узнал Мармарис с другой стороны, нежели преподносят туроператоры. Это были увлекательные шесть дней с людьми, которых я не знал до этого, но ставших единым целым; с капитаном, сплотившим нас и покорившим наши сердца. Я благодарен корпорациям Microsoft, Intel и Lenovo за поддержку наших команд; компании Merlion, собравшей нас на этом мероприятии; организатору поездки Travel Focus Group за отличный уровень проведения и заботу.


"Техническая" благодарность уходит:

  • камере Sony A77 и блоку VG-C77AM за безупречную работу даже под проливным дождем

  • объективам Sony 16-50mm f/2.8 DT SAL1650 и Sigma 8-16mm f/4.5-5.6 DC HSM за остроту реакции и проявленную выдержку при работе со мной

  • картам памяти Sandisk SDHC серии Extreme Pro за оперативное выполнение задач

  • куртке JackWolfskin Scott Base Jacket за защиту в ливень и коллективу магазина в "Мега Дыбенко", за помощь в подборе модели

  • интернет-магазину Decathlon за оперативность в исполнении заказа на яхтенные перчатки, брюки, сумку и очки

  • обуви Skechers за Taft-эффект

  • пауэрбанку PLX Devices Legion 11'000mAh за энергетическую поддержку смартфона на протяжении этих дней

  • кабелю BelayCords Lightning за стойкость и надежность

  • смартфону Apple iPhone SE за компактность, производительность и готовность подстраховать DSLR в любой момент

  • роумингу "Билайн" за уверенную связь и доступную стоимость

  • маме и папе за навыки фотосъемки, тягу к прекрасному и общее развитие, заложенные в детстве

Колонка редактора #1

phonto.jpg



Какой бы ни была моя работа - в душе я всегда остаюсь фотоисследователем и путешественником, ведь уже более 30 лет фотография для меня является основным увлечением и более 10 лет - профессией.

Начинал с азов и печати снимков в ванной, чему обязан маме. Провел ряд персональных и совместных фотовыставок как в России, так и за рубежом - заслуга отца. Свадьбы и корпоративы, детские праздники и городские события: всё это можно найти в моём портфолио. Но истинное удовольствие для меня заключается в съёмке пейзажей и архитектуры, людей и моментов...

Мне посчастливилось побывать в различных точках планеты с фотоаппаратом в руках и страстью в сердце. И теперь я решил издать свой материал в рамках ЖЖ, поделиться с читателями своими наблюдениями, впечатлениями, снимками и опытом, приобретёнными за эти годы.

Название fotoʌavecar [ˈfəʊtəʊlʌvkɑː] проект получил из некоего симбиоза моих пристрастий к фотографии и автомобилям. Но не только об этом пойдёт речь на страницах "фотолавки", ведь это издание является способом самовыражения, где я могу рассказывать об интересных и красивых местах, людях и общении с ними, гаджетах и технике, помогавших мне в моём креативном порыве.

С уважением,
Сергей [Dejitar] Лысенко