Sergei Lyssenko (dejitar) wrote,
Sergei Lyssenko
dejitar

Колыбель человечества (часть первая)



Солнце клонилось к горизонту, освещая розовеющими лучами заснеженную вершину Килиманджаро. Улыбчивый русскоговорящий гид Боб (на самом деле его звали иначе, но для простоты я буду называть его именно так) рассаживал группу по внедорожникам. Шёл двадцать пятый час изнурительной дороги от порога дома до пристанища, а впереди еще два часа езды по грунтовке...

Уже точно и не скажу, были ли это товарищ Маршак, госпожа Свиридова, юный Вильмовский, канал “National Geographic” или Фредди Меркьюри, но кто-то из них заронил во мне ещё в детстве желание побывать в Африке на настоящем сафари. К слову, зоопарки я не любил, сколько себя помню, лет с четырёх.

Одиннадцатидневное путешествие в Танзанию и на остров Занзибар предполагало кочевой образ жизни, оттого и вещей брал по минимуму: полюбившийся чемодан Trankster и фоторюкзак Lowepro. Специально к поездке были подготовлены льняные банданы от пыли и пота, наличие которых я позже оценил в полной мере. А вот от всяческих прививок я решил воздержаться: во-первых, Танзания не входит в перечень стран, где они нужны; во-вторых, велик список побочных эффектов! Некоторые вон после Таиланда умудряются в больницу попасть, но волков бояться – в лес не ходить! Меня же ждали Бармалей и розовые фламинго или Phoenicopterus roseus, если угодно!

Санкт-Петербург - Москва - Доха - Занзибар - Килиманджаро…

Ничто не предвещало беды Африки, как я теперь поговариваю. На Занзибаре нас не выпускали из самолета все 150 минут, пока одни пассажиры выходили на остановке, а новые наполняли салон, ища свободное место для клади. Менялась команда, потом ремонтировали канал связи: «Они поломáты», – сообщил стюард.

Кто-нибудь помнит аэропорт Адлера или Минеральных Вод начала века? Да? Нет? В общем, этот танзанийский аэропорт был обычным ангаром посреди поля без кондиционирования. Внутри фееричный коллапс из современных систем дактилоскопии, бюрократии и персонала цвета лювак, не особо владеющего ситуацией. И за всем этим следит колоритнейшая местная баба Дуня, если вы меня понимаете, мимо которой проскользнуть просто невозможно вследствие её величия и грозного вида. А картину дополняли киношно вращающиеся лопасти вентиляторов под потолком и капли пота на лицах клерков.

«Велкам ту Килиманджаро!», – выдавил мрачный работник паспортного контроля, шлёпнув заветную печать, ради которой мы провели в очереди около часа. И не подумайте, я не ною, я лишь готовлю вас к реальности.

Иностранцы, прилетевшие предыдущим рейсом, следуя стадному инстинкту, шли по «зелёному коридору», где досматривали каждый чемодан, что грозило еще часом ожидания для нашей группы. Недолго думая, взоры обратились налево в сторону «красного» пути. Там стоял улыбчивый африканец, который активно замахал руками, чтобы мы проходили и не задерживались. Мы и прошли! О, это чувство свободы в стране, славившейся работорговлей… Кажется, местные до сих пор мстят бледнолицым бразерам!

Еще в Московском дьютике, где литрами приобретался джин (существует древняя восточноафриканская легенда, что он отпугивает малярийных комаров) я познакомился с ребятами из танзанийской команды, и мы организованно заняли дальний из предложенных Бобом Крузаков. Эти южные Тойоты… 60-ые и 70-ые ЛендКрузеры, настоящие рабочие лошадки. Нас четверо и водитель в 10-ти местном «сарае» –  щикааарно!



Выбрав последнюю от входа машину, мы не прогадали: это была первая в колонне колымага с самым опытным и отзывчивым водителем пилотом, подарившая нам, в дальнейшем, исключительные возможности и эмоции. А «пилотом» я его назвал неспроста – не важно, какое покрытие, крейсерская скорость 80 км/ч выдерживалась на любом мало-мальски прямом участке направления. Это единственный зафиксированный случай в истории автомобилестроения, когда по характеристике «пролетаемость» кто-то смог обыграть нашу родную старушку «Ниву».

Смеркалось. Едва мы хоть как-то успели запечатлеть высочайшую гору-вулкан Африки, как наступила ночь, и почти шестикилометровый исполин ушёл в сумрак. По безупречно асфальтированной дороге колонна ехала около получаса и свернула на проселок. Путь освещали только фары, в свете которых из-под колес разбегались люди, словно муравьи в растревоженном муравейнике. Это был какой-то непередаваемый сюр: кромешная тьма, левостороннее движение и пыль столбом, обочины нет, и жители хаотично снуют с двух сторон дороги, как по Невскому в солнечный денёк; иногда замечаешь детей, играющих с мячом или бегущих с ранцами, велосипедисты так и норовят подрезать, а ты мчишь через весь этот зоопарк со скоростью «за 80», как с фонариком в руках, выхватывая глазами кадры и удивляясь мастерству водителя да выдержке пешеходов!



В 21:30 мы дотряслись до пристанища. Это был не отель, коих вообще практически нет в Африке. Здесь почти все ночлежки называются «Бла-бла Lodge» – русскому человеку сразу понятно, что это будет за место: дверь, три стены и вид на окружающий мир, одним словом – лоджия! А наша называлась “Kamara Lodge”, как бы намекая, что джин закупали совсем не зря.









Сказать, что после 27+ часов пути я был голоден – ничего не сказать. И в 22:00 группа единомышленников, заселившись и приняв душ, расселась в ресторане. Нам принесли 30 банок пива «Килиманджаро» на 20 человек и начали принимать заказы на горячее. Я бы сказал ещё раз «смеркалось», чтобы по-задорновски разрядить обстановку, но смеркаться было уже некуда. Мы, взяв по пивку, вышли выкурить «трубку мира» и познакомиться.

Кажется, еду подали спустя час вместе с еще одной порцией пива, за которой специально обученный гарсон ездил в ближайший магазин, так как первые 30 банок оказались всем стратегическим запасом «лоджии», а русских, по всей видимости, они принимали впервые.

Сил уже не было. Выезд запланирован на 8 утра. На часах почти час ночи. Поздний ужин улегся в желудке, а мы с соседом по номеру улеглись в романтические кровати с лепестками роз и заснули без задних ног под балдахинами…


sEVN20170211-011.jpg


Ранним утром третьего дня путешествия я понял, что пользоваться будильником в мусульманской стране нет необходимости, его заменит мулла, а в данной деревеньке ему аккомпанировали петухи и напоминающие вуду-ритуал завывания местных жителей. И вся эта какофония началась аккурат в 5:15 задолго до первых лучей палящего солнца. Висящий на балконе номера «ловец снов» придавал особый антураж происходящему. Ближе к 6-ти начало светать. Ну хоть на завтрак не опоздали! Успели поснимать на восходе, сдать номер и спокойно усесться в наш пепелац. В первый день, равно как и большую часть времени, нашу четверку сопровождал Боб. Он сидел на переднем пассажирском сидении и рассказывал много исторических фактов и интересных историй. Также помогал нам управлять водителем, что было немаловажно в период привыкания к этому ритму вайлд-сафаринга!


sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-007.jpg

sEVN20170211-009.jpg

sEVN20170211-011.jpg


Мы отправились в Арушу за запасами пропитания и пропивания.  Каждый заскочил в обменник, кто хотел - купил симки с интернетом. Боб с некоторым пренебрежением говорил о кастовости населения. Он явно гордился (и за это я не смею его винить) своей работой и образованием, полученным в Москве советского времени. Вообще, водители и гиды в Танзании являются одними из самых высокооплачиваемых работников. Это особенно чувствуется за пределами Дар-эс-Салама, крупнейшего города страны, который нам не довелось посетить, но, судя по рассказам и Википедии – это современный экономический центр государства, в отличие от глубинки.


sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-011.jpg

sEVN20170211-007.jpg

sEVN20170211-009.jpg

sEVN20170211-019.jpg


По просьбе коллектива колонна заехала в огромный сувенирный комплекс. Цены на безделушки стартуют с отметки в $4 и не имеют разумного предела. Тут же офис DHL для особо состоятельных гостей Танзании. Не могу сказать, как работает именно этот сервис в Африке, но открытка маме почтой шла 4 месяца… Я попросил показать мне аутентичные маски и был сопровождён в отдельный зал. Что ж, разнообразие, полное ощущение подлинности и цена меня впечатлили, и я не удержался! Этот порыв задержал нашу экспедицию на 10 минут, каюсь, но как же приятно было ехать с пакетами сувениров для друзей и близких: «Больше об этом думать не надо», – наивно уговаривал меня внутренний голос…

Несколько часов шоссейной дороги завершились первым Национальным парком Маньяра и первой остановкой по нужде, для удовлетворения никотиновой зависимости, потребности в пиве, и чтобы поднять крыши в машинах. Последнее делалось для удобства фотографов/зрителей и их же безопасности, ведь диких животных никто не отменял!


sEVN20170211-009.jpg

sEVN20170211-007.jpg

sEVN20170211-019.jpg

sEVN20170211-011.jpg

sEVN20170211-024.jpg


Мы первыми ступили на тропу, точнее автодорогу, открывшую нам этот многогранный мир дикой природы. Тут же вспомнилась серия фильмов «Jurassic Park», и я осознал, насколько большими чудаками были создатели этих, пускай и «экранных» парков. Нет, ну правда, тут мартышки заскакивают в машину и выхватывают всё, что не прибито, львы могут в любой момент скальп снять или вытащить свой ужин из авто… Тираннозавр млять, живой Т-Рекс!!! Вы в своём уме?!?

Но всё это фантазии моего воспаленного и не выспавшегося сознания. На деле же нас встретили игриво-сексуальные макаки с красной как… Как и положено гордым братьям нашим меньшим, они не обращали на зрителей никакого внимания. Весна в Африке, знаете-ли!


sEVN20170211-007.jpg

sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-009.jpg

sEVN20170211-019.jpg

sEVN20170211-011.jpg


Полдень все приезжающие встречают на привале среди деревьев с редкой листвой, сухих колючек и черепов. Пикник хоть и проходил в знойной обстановке, но вид и холодное пиво спасали ситуацию. Видите розовые точки на снимке? Вот они, те самые «дети заката». К сожалению, ближе мы фламинго не видели…

По пути нам встретились шимпанзе и какие-то ещё обезьянки. Слоны были заняты поисками воды, антилопы – воспитанием молодняка. Местные аисты кучковались в кустах, утки в прудах, а в небе гордо парили пеликаны. Приближался долгожданный сезон дождей, это чувствовалось по количеству воды и фауны вокруг. От восхищения глаза разбегались, руки не выпускали фотоаппарат, я жадно искал цель…


sEVN20170211-007.jpg

sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-009.jpg

sEVN20170211-019.jpg

sEVN20170211-027.jpg

sEVN20170211-026.jpg

sEVN20170211-028.jpg

sEVN20170211-011.jpg


Отряд покидал Маньяру, двигаясь всё выше в горы. Боб рассказывал о своей юности в столице нашей родины, непреодолимых жизненных обстоятельствах и большой любви. А ещё о том, что строительным материалом в Танзании является вот эта красная порода, которую повсеместно и вырезают прямо из гор; цемента нет, как и известняка, это вам не Занзибар.


sEVN20170211-009.jpg

sEVN20170211-007.jpg

sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-011.jpg

sEVN20170211-007.jpg


Персонал Ngorongoro Farm House встретил нас с распростёртыми руками. Женщины похватали тяжелющие чемоданы, всем своим видом показывая, что за чаевые они готовы на всё! Вот это и правда место, достойное быть четырёхзвёздочным отелем. Просторные номера, своя кофейная плантация, свои фрукты и овощи, буйство природы и красок вокруг! Всё это нас, утомлённых десятичасовой поездкой, сильно порадовало.


sEVN20170211-009.jpg

sEVN20170211-019.jpg

sEVN20170211-011.jpg

sEVN20170211-024.jpg


Переведя дух в номерах, отдыхающие встретились на огромной зелёной поляне, заменявшей лобби. Заботливо расставленные на удалении друг от друга столики, внимательные официанты с пенным и вайфай! С последними лучами солнца мы потянулись в ресторан, чтобы насладиться разнообразными блюдами, включающими собранные в 100 метрах к западу продукты. Ужин незаметно затянулся; поговаривают, что для некоторых он закончился с первыми лучами солнца…

«Дабл эспрессо, плиз», – попросила соседка за завтраком.
«Дабл сингл», – парировал официант, ставя перед ней два «напёрстка» с эспрессо.

«Это американо?» – поинтересовался коллега у официанта, указывая на свой кофе.
«Ноу, иц африкано!» – ответил тот, с еле заметной улыбкой.

«Отличное начало четвёртого дня приключений, да ещё и дня Св. Валентина», – пробормотал я себе под нос. До отъезда в крупнейший заповедник у нас оставалось ещё около часа, и хотелось потратить его с пользой. Пройдя через плантации и грядки, я открыл для себя неожиданный пейзаж. Африка? Добавьте сюда рулоны сена и… Россия-матушка!


sEVN20170211-011.jpg

sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-009.jpg

sEVN20170211-007.jpg


К удивлению Боба, которому администратор отеля доложил о стойкости русских постояльцев и их ночных подвигах, вся группа была в сборе ровно в 8:30, хоть и не все пребывали в боевом духе. После очередных двух часов пути в пыли мы достигли границ Национального парка Серенгети. Краткий «перекур» на краю кратера Нгоронгоро оставил глубокое впечатление. Снимок, сделанный с высоты более двух километров над уровнем моря, не раскрывает масштабов плато в жерле вулкана площадью 265 км2, лежащего на глубине более 600 метров. Через пару дней нам предстояло спуститься и туда, в этот естественный, защищённый со всех сторон, лучший зоопарк под открытым небом с замкнутой экосистемой.


sEVN20170211-011.jpg

sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-007.jpg


Дорога к Серенгети проходит через земли, отведённые племенам Масаи. Это коренное полукочевое африканское население, мигрирующее между Кенией и Танзанией. Никаких паспортов и технологий современного мира. Животноводство и аскетизм. Но реалии влияют и на их жизнь: кто-то уходит из племени и получает образование; другие становятся охранниками при «лоджиях», следя за туристами, и не допускают контакта с дикой фауной; иные оказываются псевдо-масаями, надев национальную одежду и взяв «реквизит» в виде сабли и посоха, зарабатывают по 20 баксов за фото. Нам же посчастливилось встретить истинных представителей племени. И пока я фотографировал их деревню, мой приятель выменял украшение ручной работы из клыка дикого животного на леденец от горла. Самое приятное, что оба участника сделки остались крайне довольны её исходом.


sEVN20170211-007.jpg

sEVN20170211-019.jpg

sEVN20170211-009.jpg

sEVN20170211-007.jpg

sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-011.jpg


Какие же они медлительные и трусливые… И как неказисто переставляют ноги, того и гляди споткнутся и завалятся в свой колючий «салат»! Но нет, оторванный от поедания колючек появлением пешей группы фотографов, первый на нашем пути жираф лениво ретировался в глубь прерии. Опасаясь змей, особенно фатальной встречи с чёрной мамбой, мы продолжили нашу поездку, постоянно притормаживая ради красивого снимка. Боб поведал, что люди из Дисней вдохновлялись пейзажами именно этого заповедника при создании мультфильма «Король Лев». А запомнившаяся многим фраза «Хакуна матата» в переводе с суахили означает «без забот».


sEVN20170211-007.jpg

sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-011.jpg

sEVN20170211-026.jpg

sEVN20170211-019.jpg

sEVN20170211-009.jpg


Приближалось время пикника, равно как и место сбора многочисленных групп на последнюю трапезу, которую нам любезно организовали перед въездом на территорию Серенгети. Шутки шутками, но одно неловкое движение и каждый мог уже в свою очередь стать чьей-то трапезой! Все сходили «на дорожку», подивились обилию и разнообразию ящериц и тронулись в путь.

sEVN20170211-011.jpg

sEVN20170211-007.jpg

sEVN20170211-026.jpg

sEVN20170211-009.jpg



sEVN20170211-019.jpg

sEVN20170211-024.jpg


Готовые ко всему, мы первыми въехали в парк. Ну как в парк – это территория почти в 15 тысяч км2 с более чем 50-ти летней историей охраны флоры и фауны. Это вторая по величине заповедная зона в стране, где ещё в 1913-ом году были найдены останки древнего человека. Ущелье Олдувай (Olduvai Gorge) было названо «колыбелью человечества» и сейчас закрыто на неопределённый срок для туристов во имя науки, но вы можете посетить Музей ущелья Олдувай (Olduvai Gorge Museum), открытый там в 1970 году. И только я начал обсуждать с Бобом возможность заскочить на выставку, как мы увидели, что такое послеобеденный сон в понимании прайда.


sEVN20170211-011.jpg

sEVN20170211-007.jpg

sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-007.jpg

sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-009.jpg

sEVN20170211-011.jpg


Собственно, вот сытый вожак. Вот добыча. Вот гарем. Некоторые в положении. И нет, самец не ранен, не убит, мы его не мучили – он тупо сожрал как минимум пол туши гну! Кто бы её пожалел!

Отъехав от стаи львов метров 400, наш Крузак заглох. «Приехали», – в один голос констатировали пассажиры. А так как «держаться больше нету сил», нам было позволено аккуратно выйти из машины, но быть начеку! Уж пардоньте, но жажду и пыль мы топили в «Килиманджаро», коим был забит наш дорожный холодильник. Данный слабенький продукт в момент выступал капельками на коже и отлично охлаждал организм. Но так он выходил не весь…


sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-011.jpg


Пока Боб и водитель связывались по рации с напарниками и «танцевали с бубном» вокруг капота, мы загорали голые по пояс посреди дикой природы, прикладываясь к жестянкам и выпуская кольца дыма. Вся эта картина глубоко шокировала проезжавших мимо немецких туристов, и мы, с какой-то особой победной гордостью, закрепили в них осознание того, что руссо-туристо не победить и не запугать ничем! Знали бы они, что нам придётся после каждой остановки на фотосессию заводиться своими силами, выходя посреди дивного окружения из нашей мобильной «крепости».


sEVN20170211-011.jpg

sEVN20170211-011.jpg

sEVN20170211-026.jpg

sEVN20170211-019.jpg

sEVN20170211-009.jpg

sEVN20170211-027.jpg

sEVN20170211-007.jpg

sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-011.jpg


Спустя час машину толкнул залётный водитель и мы продолжили путь. Яркие зебры, утомлённый принз, слон, справлявший нужду, шапка-растаманка, сладкая парочка… Чего только не увидишь в Африке. Ну и куда без знаменитых мух цеце, плотным кольцом окружавших холм, на вершине которого находилась цель – жемчужина среди мест нашей ночёвки – Soroi Serengeti Lodge. В общем, без внимания африканских Glossina не остался никто, покусали всех.

Конец первой части (продолжение тут).


Tags: dejitar, fotoʌavecar, sergei lyssenko, Сергей Лысенко, аруша, африка, занзибар, килиманджаро, масаи, нгоронгоро, сафари, серенгети, танзания
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic
  • 1 comment