Sergei Lyssenko (dejitar) wrote,
Sergei Lyssenko
dejitar

Колыбель человечества (часть вторая)

fronttanzania.jpg

Продолжаем... (начало тут)

Нас встретил то ли англичанин, то ли австралиец с женой. Вроде владельцы Сороя. Они провели инструктаж по мерам безопасности на территории этого бунгального посёлка. Главное, одному, без масая, никуда и никогда не ходить. Позвони, помаши, помигай фонариком, и за тобой приедут на гольф-каре! Вещи на улице не оставлять – унесут обезьяны. Муравьёв в номере пшикать спреем, при виде пришедшего к бассейну на водопой леопарда – телепортироваться! Я нашёл эти правила вполне простыми и приемлемыми, и спутники со мной согласились, что нарушать, пожалуй, мы их не будем.



sEVN20170211-009.jpg

sEVN20170211-019.jpg

sEVN20170211-011.jpg

sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-011.jpg


Заселились. Не поймите превратно, но удержаться от омовения под душем без неглиже в лучах заходящего солнца на открытой террасе с таким видом я не смог. Моё любование закатом прервало пронзительное бренчание телефона в комнате.

«Алло», – озадаченно сказал я в трубку.
«Серёга, у нас змея в номере, что делать?», – на полном серьёзе донеслось с того конца.
«Звоните на ресепшен. Снейк ин зе рум. Ну и прячьтесь!», – что тут ещё сказать?

К тому моменту, когда мы встретились, мартышки успели раскидать одежду у девушек, и пришлось помочь её собирать под и вокруг бунгало. То ещё развлечение по африканским меркам!


sEVN20170211-011.jpg

sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-007.jpg


Следующим утром пятого дня, пробившись через охранное це-кольцо, мы продолжили ознакомление с Серенгети. Некоторым даже посчастливилось увидеть чёрную мамбу. Данный факт примечателен тем, что её не так-то просто найти, а из тех, кто встречал пресмыкающееся лицом к лицу, лишь считанные единицы могут похвастаться этим. У змеи есть один природный враг – жёлтый мангуст. Я не знаю, как он с ней справляется, но человека охватывает паралич в течение 15-20 минут после укуса, а ближайший антидот в Кении и может быть доставлен вертолётом. Но есть мнение, что за 10 минут это не организовать…


sEVN20170211-027.jpg

sEVN20170211-028.jpg


Вновь жирафы, бородавочники, верветка или Карликовая зеленая мартышка (Chlorocebus pygerythrus) с яркими признаками вида и, наконец, бегемоты с бегемотиками! Вдоль лежбища этих громадин курсировало молодое зубастое «бревно», которое щекотало нервы исполинам. Газели шныряли там и тут, а зебры охраняли слеповато-туповатых антилоп. Имейте ввиду, что буйволы – одни из самых опасных животных Африки в силу своей непредсказуемости, агрессивности и силы. Ну а зебры… Одни хоронят соплеменников, другие продолжают род.


sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-007.jpg

sEVN20170211-009.jpg

sEVN20170211-026.jpg

sEVN20170211-019.jpg

sEVN20170211-029.jpg

sEVN20170211-035.jpg

sEVN20170211-031.jpg

sEVN20170211-038.jpg

sEVN20170211-030.jpg

sEVN20170211-011.jpg


С каждой минутой становилось всё красивее и экзотичнее. Мы отправились в обратный путь снова через цеце в Сорой, любуясь заходящим солнцем и чистым воздухом, пока отстающие глотали пыль из под колёс нашего везделёта...


sEVN20170211-011.jpg

sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-007.jpg


С ребятами договорились встретиться за ужином, и я пошёл в номер уединиться. С «трона» открывался захватывающий дух вид на саванну, окрашенную в золотистые цвета уходящего солнца. Тело пребывало в ожидании, когда с потолка в ванну упала живая зелёная верёвка. Всё тут же случилось и получилось. Прошу прощения за нечёткие снимки – смеркалось. За ужином хозяева успокоили гостей, сказав, что трёхметровая змея, путешествующая из номера в номер, насекомоядная и не ядовитая, хоть и эффектно появляется.


sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-011.jpg

sEVN20170211-007.jpg


А ещё персонал Сороя поучаствовал в программе международного обмена высокими стандартами речевых оборотов и непереводимой игры слов. Говоря проще, мой словарный запас был пополнен, и я узнал, что «джига-джига с кутомбой» для иностранца обойдётся в $50, а местному всего в $5. А также, что йогурты могут быть сильно просрАчены в заповедных условиях, даже если с датой всё в порядке. Но в любом случае, мучает вас похмелье или диарея – воздух в этом нетронутом промышленностью уголке мира обладает поистине целебными свойствами и повышает скорость регенерации организма.


Шестой день обещал нам тур по кратеру и трансфер в Маньяру. Организованной колонной группа выдвинулась в обратный путь, но не доезжая до знакомого дерева метров 300, т.е. почти на том же месте, у нас лопнуло колесо. Автомобили остановились, и мы по-хозяйски вышли, чтобы осмотреть территорию, оценить состояние ТС и поглотать пыль от пролетающих мимо автомобилей. Операция прошла успешно, и спустя 4 часа мы прибыли к окраине кратера Нгоронгоро.


sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-011.jpg

sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-007.jpg

sEVN20170211-011.jpg


Особо запомнились маленькие смерчи, озеро, страусы и носороги. А ещё, как у одной из машин, почему-то не у нашей, оторвало рессоры от рамы во время спуска по серпантину. Хорошо слонов не было, а они любят полакомиться породой на этих склонах – помогает пищеварению. Проезжая католический приход, я отвлёкся и не понял, что именно пошло не так, но нас тормознули на первом же посту, то ли за превышение скорости, то ли за «встречку». Всё закончилось даже без «чаевых» правоохранительным органам. Колоритная глубинка со своими устоями. Без сопровождающего сюда можно, но крайне осторожно. Все улыбаются, но жизнь тяжела и бесперспективна, и местные своего не упустят.


sEVN20170211-007.jpg

sEVN20170211-009.jpg

sEVN20170211-029.jpg

sEVN20170211-011.jpg

sEVN20170211-027.jpg

sEVN20170211-019.jpg

sEVN20170211-028.jpg

sEVN20170211-026.jpg

sEVN20170211-030.jpg

sEVN20170211-038.jpg

sEVN20170211-035.jpg

sEVN20170211-031.jpg

sEVN20170211-033.jpg

sEVN20170211-034.jpg

sEVN20170211-045.jpg

sEVN20170211-039.jpg

sEVN20170211-213.jpg

sEVN20170211-040.jpg

Главное, мы не пропустили съезд к последнему ночлегу на африканском континенте. Лагерь Manyara Wild Camp состоит из зданий построек двух типов: деревянных бунгало, как в комариной лоджии близ Аруши, и палаток помещений без кондеев с естественной вентиляцией и крышей из тростника. Единение с природой, аутентичность и всё та же терапия свежим ночным воздухом с примесью полуночных малярийных комарих. Я ощущал себя героем романов Альфреда Шклярского.


sEVN20170211-009.jpg

sEVN20170211-007.jpg

sEVN20170211-011.jpg

sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-011.jpg

sEVN20170211-024.jpg


«Африкано» на седьмой день был особенно хорош. Уставшие от поездок и мечтающие об океане, наши кислые физиономии были транспортированы в знакомую Арушу. В строй вернулся автомобиль с оторванным задним мостом. Теперь, после местного гаражного ремонта, ось стояла не перпендикулярно направлению движения, что вынуждало ехать боком. Но не даром водители получают зарплату и чаевые. По крайней мере, группа в целости и сохранности была доставлена в террариум для более близкого и защищённого знакомства с опасными рептилиями и пресмыкающимися, равно как и с безобидными черепашками…

sEVN20170211-007.jpg

sEVN20170211-009.jpg

sEVN20170211-019.jpg

sEVN20170211-011.jpg

sEVN20170211-026.jpg

sEVN20170211-011.jpg


Пообедав, мы направились в аэропорт Аруши, предвкушая особый сервис, а-ля «Роман с камнем» или «Индиана Джонс» от авиакомпании с коварным названием “Tropical Air”, но всё оказалось вполне себе, разве что зал ожидания был не совсем привычным, но теперь аэропорт в Килиманджаро уже не казался таким уж простецким. После недолгой задержки нас погрузили в винтовой лайнер и отправили на встречу Занзибару.


sEVN20170211-011.jpg

sEVN20170211-011.jpg

sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-007.jpg

sEVN20170211-009.jpg

sEVN20170211-019.jpg


С третьего захода приземлились, изрядно сдуваемые боковыми порывами. Саид ожидал с табличкой. Нас окружили крепкие ребята в зелёных аэропортовых жилетках, молча похватали чемоданы и начали их грузить в пикап. Мы же отправились в микроавтобус. Пересчитали всех и собрались трогаться, но не тут-то было! Дорогу преградили носильщики и начали откровенно вымогать деньги, а в силу своей необразованности и жадности, местные знают только «твенти долла», что не лезло ни в какие ворота. Я сунул им десятку за весь автобус и не сдержанно задал вектор дальнейшего движения.


sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-007.jpg

Вот бы Пэрис инкогнито заскочила в Nungwi Doubletree Resort by Hilton, я бы с ней обсудил различные аспекты сервиса, хотя, читая отзывы о других отелях на Занзибаре, думаешь, что тебе ещё повезло остановиться именно тут. Всё включено. Бар в бассейне. Шаговая доступность кафе, лавок, сигарет Боба Марли, кутомб и любых других народных прелестей. Я же, как и всегда, выбрал дайвинг, так как просто лежать на солнечном побережье Индийского океана – это не по мне.

Администратор отеля, очень приятная некогда русская женщина, распорядилась накрыть нам отдельные столы на окраине пляжа и выделила официанта. И несмотря на отдалённую грозу, настрой был великолепный. Мы заказали двойной виски и колу в стекле. Для расторопности сунули денег чёрному брату. На третий круг он сообщил, что кола кончилась и осталась только «зеро».

«ZeroOkey», – хором согласились мы.

На четвёртый же круг закончилась и нулёвочка. Это было неожиданно для отеля с системой «всё включено от Хилтон», даже с поправкой на регион. Я пошёл в бар и раздобыл ещё 6 «последних» бутылок обычной колы. Кто-то принёс жёлтый пакет с 2-мя литрами этой некогда прекрасной настойки на листьях коки, утратившей свою прелесть в 1903-ем… Так вот, данный факт привлёк внимание молодого темнокожего администратора ресторана, который в достаточно резких тонах расписал правила пребывания в ресторане со своими напитками.


sEVN20170211-007.jpg

sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-011.jpg


Когда у него уточнили перспективы появления отельной колы, ласковый мерзавец ответил: «No more Coca-Coca. Coca-Cola is finished in Zanzibar». И тут Остапа понеслоВ общем, через 30 минут всё нашлось не просто на Занзибаре, но прям у Хилтон в закромах, и узким кругом мы продолжили вечер за бильярдом, игрой в дартс и другими азартными играми.

Восьмой день прошёл у всех под знаком тюленя. Солнечные ванны. Солёные волны. Растаманский табак и прогулки по пляжу. Ах да, вот же он, тот самый «клык за леденец» с комплектным ожерельем!

sEVN20170211-007.jpg

sEVN20170211-009.jpg

sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-011.jpg

sEVN20170211-011.jpg

sEVN20170211-024.jpg


Мнемба атолл был запланирован на девятый день, и к нему я отправился в сопровождении инструктора и молодой дайверши из Англии. Она уже 3 года работает здесь по контракту врачом, прекрасно владеет суахили и наслаждается жизнью и погружениями по 2-3 раза в неделю. Я искренне порадовался за неё, но мне и двух раз за поездку хватит. Честно говоря, живности было и правда много, но, чтобы насладиться черепахами и акулами нужно планировать специальную поездку на целый день, чего я себе позволить не мог. А вот дельфинов в естественной среде обитания и пересекавших наш путь Exocoetidae, я наблюдал впервые и с большим интересом.

На десятый день пятнадцать активистов ожидали Саида в лобби после завтрака. Уже после ужина мы покинем отель и направимся в аэропорт, чтобы начать долгий путь домой. Но напоследок мы планировали посетить город Занзибар, точнее его сердце – Каменный город – обойти его достопримечательности, исторические реликты и докупить подарков и фруктов в дорогу. Мой отец, в силу ведомых лишь ему одному страстей, в любой поездке посещает местные продуктовые рынки. Для этого он рано встаёт и далеко идёт. Я не разделяю его страсть, но экскурсионная программа включала и эту эссенцию антисанитарии и ярких красок. А запах… Сколько же сортов бананов, каких-то клубней, морепродуктов и мух!


sEVN20170211-007.jpg

sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-009.jpg

sEVN20170211-027.jpg

sEVN20170211-019.jpg

sEVN20170211-011.jpg


Столицей африканской работорговли был остров Занзибар. Во время нашего пребывания проходила выставка «Slave Trade Exhibition East Africa» в здании бывшего рынка, где и проходили торги и в подвалах которого содержались люди в ожидании неизвестности… Выйдя оттуда группа проследовала к англиканской Церкви Христа (The Christ Church), строительство которой началось в 1873 году и продолжалось 10 лет. Как и подавляющее большинство зданий в Каменном городе, она построена из известняка, но сочетает элементы перпендикулярной готики и исламской архитектуры. Возведение церкви явило собой празднование окончания работорговли, чему и посвящён находящийся возле неё монумент. Тут же расположена начальная школа, видимо, чтобы подрастающее поколение помнило свою историю.


sEVN20170211-024.jpg

sEVN20170211-007.jpg

sEVN20170211-009.jpg

sEVN20170211-026.jpg

sEVN20170211-019.jpg

sEVN20170211-011.jpg


Пройдя по узким улочкам сквозь здания и гостиницы, мы вышли к Бейт-Эль-Аджайб или Дому чудес. Этот дворец, построенный в 1883 году для второго султана Занзибара, Баргаш ибн Саида, является одним из символов города. В данный момент в нём расположился Музей истории и культуры Занзибара и побережья Суахили. Но примечательно оно тем, что стало первым зданием в Восточной Африке, которое было оборудовано лифтом.












Изрядно уставшая от пешей прогулки по жаре, великолепная пятнашка устремилась к конечной точке экскурсии, любуясь разнообразием резных и кованых входных дверей и слушая интересную лекцию Саида. И вот перед нами предстала ещё одна, последняя дверь Занзибара, дверь Дома Меркьюри. Именно тут в сентябре 1946-го года начался яркий и такой творческий жизненный путь будущей легенды. Но ведь Show Must Go On, и нам пора возвращаться в отель, в аэропорт, в Россию, по домам.







Tags: dejitar, fotoʌavecar, sergei lyssenko, Сергей Лысенко, аруша, занзибар, нгоронгоро, сафари, серенгети, танзания
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic
  • 0 comments